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On savait que Vaucher Manufacture Fleurier était une société soeur de Parmigiani et une propriété de la Fondation Sandoz, qu’elle produisait donc les calibres de la marque fleurisane. Pas seulement, puisqu’elle a également comme clients Hermès -qui s’est même embarqué dans son capital, Richard Mille, Corum et… Les Maîtres du Temps. Pour cette nouvelle venue qui met en réseau des horlogers célèbres selon le concept novateur de Steven Holzman, l’entité neuchâteloise a carrément développé l’ensemble de la « Chapter Two ». On reconnait sa patte aux tambours évidés qui réinterprètent la lecture du quantième. Ils affichent leur parenté avec le modèle Bugatti lancé par Parmigiani. Ainsi la Manufacture s’est-elle spécialisée dans le créneau du tambour. Ces rouleaux en aluminium évidé font 7 mm de diamètres pour 24,6 de longueur. L’un à midi, l’autre à six heures, les inscriptions qu’ils véhiculent ont été gravées puis emplies de peintures et non peintes. Le défi était de taille car habituellement, les transmissions du quantième se font via des disques horizontaux et que là, c’est la verticalité qui a été choisie. Casse-tête pour les constructeurs, beauté pour les collectionneurs… Le calibre s’appelle SHC01 (des initiales de Steven Holzman) et est issu d’un calibre VMF 4300 équipé d’un module VMF 6930.

Naissance d’un must-have qui rime avec l’histoire de la marque, Breitling présente par le menu son premier calibre maison, développé par l’antenne genevoise Breitling Technologies SA. Jacques Babathuler, qui a participé à son développement, sera en chaire à la journée d’Etude de la SSC. Son équipe est partie d’une feuille blanche, non pas d’un calibre existant. Dans le cahier des charges, plusieurs contraintes, celle du volume, qui ouvre la voie d’une fabrication à l’échelle industrielle, celle du 100% Chronomètre (puisque depuis 10 ans environ, chaque garde-temps Breitling est apte à passer les tests du COSC). La marque renforce ainsi son image de spécialiste du chronographe. Tout dans la conception de ce moteur a été fait pour que l’objet soit ouvert à des évolutions, qu’il satisfasse les exigences du SAV, et facilite les procédures d’assemblage et de réglage. Des solutions nouvelles ont été apportées, protégées par plusieurs brevets. Résultat? Un mouvement intelligent, 70 heures de réserve de marche, date, système évitant les défaut de réglage à minuit, roue à colonne. Efficace et loin des exotismes alentours. Il équipe déjà le modèle phare Chronomat et s’est offert sur iPhone une application plutôt didactico-sympa.

Il n’y aura que 28 exemplaire de ce concentré de savoir-faire horloger, lancé par la marque Jaquet Droz en 2009. 1200 composants, acier inoxydable ou aluminium, 50 cames (dont 33 pour l’écriture du temps, 9 courroies, 84 roulements à billes et 3 ressorts. Le tout engoncé dans une cage alu et verre à cristaux liquides parcourus de technologie tactile. Remontage manuel (comme le prénom du boss, Manuel Emch), 8 jours de réserve de marche. 370 x 270 x 190 mm, soit une imposante contribution à l’indication de l’heure et à l’oeuvre du maitre, connu pour ses automates et son sens entrepreneurial.

Habitée par un calibre 16,5 lignes Unitas 6498-1 à remontage manuel (18′000 alternances, petite seconde à 6 heures), le modèle « Grande Mécanique » vient fleurir la collection Renaissance de cette marque familiale presque trop discrète. Inspirée d’une montre gousset des années 60, son verre saphyr bombé ainsi que sa sobriété classique complète l’attractivité d’un mouvement guilloché main, arborant ses vis bleuies et son fond transparent.  D’un format de 45 mm de diamètre, elle se destine aux connaisseurs et aux adeptes du différent accessible.

Versace joue la carte de l’agrandissement de sa collection Acron. Un modèle rétrograde, doté d’un calibre Technotime TT738.04, ainsi qu’une version féminine. Côté complications, l’enseigne construite à partir d’un condensé d’italiques inspirations design et de savoir-faire horloger suisse, s’était déjà illustrée par son Tourbillon ou sa Grande Date, notamment portée par l’acteur Patrick Dempsey (Grey’s Anatomy) lors de la promo de son film Made of Honor.

Née d’une fusion passionnelle entre mythe automobile et horlogerie fine, la marque Maranello V8 s’installe dans la conscience collective horlogère suisse et propulse sur la ligne d’arrivée et de livraisons quelques nouveautés présentées lors de son BaselWorld 2009. V8 Diver, V8 Day Date et… V8 Bad Boy Monopoussoir, sa pièce maitresse. Habité par MAR85, un calibre ‘maison’ (on aimerait bien connaitre le motoriste), ce mauvais garçon roule les mécaniques à remontage manuel et, de sa roue à colonne, peut vivre sur ses réserves de 46 heures. Ses fonctions chronographes se laisse diriger par les pulsions d’un monopoussoir à tout faire. Affichant sans complexe sa virile taille de 45 mm, il s’habille en PVD de fibres de carbone sur bracelet acier noirci, tout en soignant son finisage noir perlé saupoudré de vis bleuies. Black is so beautiful. Et ce n’est pas Awa Sow Mazzochi, Présidente de la marque, qui me contredira.

Renouer avec un modèle Seamaster mythique, lancé dans les années 70 et destiné à supporter les pressions extrêmes auxquelles les plongeurs professionnels (dont elle tire son nom), étaient soumis. A savoir une étanchéité à 600 mètres. Ploprof remonte à la surface, en version 1200 mètres, assortie d’un bracelet « Sharkproof » ou de caoutchouc noir ou orange, habitée d’un mouvement Co-Axial. Son design post vintage, avec son poussoir de sécurité à anneau en alu anodisé orange, positionné à 2h, avec une lunette tournante dans les deux sens, pratique pour les manipulations soumarines, n’enlève rien aux performances techniques: nouveau fermoir de sécurité, 18 positions offertes, et toujours, cette couronne vissée et protégée, située à 9 heures.

Les images ont inondé la toile et les boîtes mail des connaisseurs et aficionados en horlogerie. Un teasing réussi, destiné à susciter l’envie d’en savoir plus sur cette incroyable machine temporelle concoctée par Concord dans le plus grand secret. Un secret de moins en moins gardé, puisqu’enfin, apparaissent les images de ce qui risque d’être un hit à BaselWorld. En tous les cas un excellent moyen de faire couler l’encre médiatique, ou d’autres liquides, à en juger par les révélations que le making of de cette opération laissent entrevoir. Ruez-vous sur le site adhoc, vous en saurez plus.

Emblématique du savoir-faire horloger de Bvlgari, la collection Assioma se dote d’une réserve de marche de 72 heures, à effets satné soleil, en pleine cohérence avec les codes de la marque. Ors rose ou blanc, cette virile rectangle bombe le torse (48 mm de diamètre), jouant du carré et du cercle. Sortie de la fabrique « Prestige d’Or », également propriété du groupe, elle est habitée par un mouvement mécanique ultraplat (2,8 mm), le calibre BVL 131 à remontage manuel et son double barillet, aux motifs perlés de décorations « Côtes de Genève ». Etanche à 30 mètres.

Semi classique et semi sportive, ce chronographe automatique habité par un 7750 de Valjoux, aguiche par ses saveurs chocolatées et vanillées. Une boîte de 41mm (c’est pas trop grand), renferme les trois fameux compteurs disposé, façon tableau de bord automobile. Fidèle à son style si reconnaissable, Daniel Mink conjugue cette masculine au temps de l’argenté et du noir.

Dans la course au lancement de nouveaux modèles et puisque fêtes de fin d’année se confondent avec actualités des salons (le SIHH a lieu pour la première fois fin janvier 2009), Parmigiani Fleurier participe à accélérer les vertiges du temps. Habité par un calibre PF 354, ce tourbillon (le premier de la marque fleurisanne) conforte la place de position de la manufacture dans les sphères exclusives de la haute horlogerie. Sa forme ronde a été redessinnée, selon les codes de la marques, pour offrir ampleurs et ouvertures optimales. 15 exemplaires seulement, en or blanc, avec numérotation individuelle sur le fond.

Tandis que d’aucuns se lancent dans la téléphonie haut-de-gamme, Hublot s’aventure sur les terrains de la glisse, versants pistes neigeuses. Line extension? Associée fusionellement à Zai-Ski, la marque customise des skis haute-définition, d’une valeur de CHF 8′000.00 la paire, assortie à la plus black de ses Big Bang. Une ode à la fusion des matières qui, en terme de poids et de performance, rime avec le summum de la fluidité. Inutile de préciser, que sur fond de blancheur immaculée, ces planches sombres et profilées en jettent un max.

Daniel Mink Swiss Time Pieces tente de calquer sa démarche sur ce que désirent les femmes. Mystère et beautés secrètes sont donc au programme. Senteurs rétro et cadran émeraude émanent de cette mécanique (mouvement ETA) qui, nonchalemment, laisse découvrir un morceau de son coeur. Les chiffre arabes, très customisés DM, sont entourés  par une lunette qui comptabilise 55 émeraudes triées, totalisant 1,122 carats. Boîte acier, saphir et crystal, bracelet alligator blanc à boucle déployante. Au fait, une version « bordeaux » existe aussi, avec son cadran lavande et ses rubis.

Tandis qu’on découvre ici et là les vertus des sports populeux, tel le foot, la marque IWC s’approprie l’image de leur plus célèbre représentant, l’enfant de Marseille trois fois élu meilleur footballeur du monde et une fois meilleur sportif mondial. Par son implication au coeur de la «Laureus Sport for Good Foundation» (récompensant le fair-play), IWC s’est offert la possibilité de tisser avec ce sportif si engagé -il est ambassadeur du PNUD contre la pauvreté, des liens particuliers qui débouchent sur la personnalisation, à 1000 exemplaires pour le monde entier, de son modèle « Ingenieur Automatic ». Doté du calibre 80111 à remontage Pellaton ultra efficace, cette robuste est étanche à 12 atmosphères et s’habille, c’était presque une obligation, des couleurs tricolores. Son index 10, rouge scintillant, se distingue des autres en métal brillant, puisqu’il s’agissait du numéro de maillot de la star mondiale. Au Palais de Chaillot, lors de la présentation le 16 juin 2008, le tout-Paris et Georges Kern, CEO d’IWC, rougissaient d’aise.

Le boîtier tonneau de la Da Vinci Automatic, suite à une opération de charme de la manufacture schaffousoise, se termine en une délicate particulièrement seyante, avec ses nouveaux coloris et son feu d’artifice de brillants pétillants, aux poignets féminins déjà sous le charme. On passe de l’orange (bracelet croco d’une référence au cadran rhodié, montée sur boîte or rose), à la couleur tabac sur laquelle s’ébrouent les aiguille. Il y a aussi les teintes de l’acier fin, classicismement rehaussé d’index or rose, qui se portent avec du croco bleu. Luxe, quand tu nous tiens, tu peux même nous amener à quelque folie d’empierrages aux reflets variés.

Dotée d’un « Irréductible », un calibre issu de la manufacture Zenith spécialement pour Dior Homme, la « Chiffre Rouge 103″ est un chronographe chronomètre automatique d’une complexité extrême, dotée d’une réserve de marche de 50 heures, certifiée COSC, capable de mesurer le temps au dixième, grâce à son alternance d’oscillation se situant à 36′000 alternance par heure. D’allure asymétrique, les volumes ‘galet’ et sa lunette dentelée entre 9h et 12h, transforment cette fonctionnelle en véritable objet fluide au design fortement identifiable. Série numérotée de 1 à 15.

Adepte de la forme unique, une fois trouvée, mille fois déclinée, la marque lance son Tourbillon Planétaire 5 jours de réserve de marche en version pavée de 1003 diamants. De la joaillerie sertie sur or blanc, illuminée par un bracelet noir et un cadran en fibres de carbone guillochées, cette précieuse n’existe qu’en 8 pièces.

Le MT, c’est pour MultiTask. Cette quartzienne s’apparente à la ligne Chrono Classic dont elle dope le multifonctionnalisme: deux écrant LCD affichent une grande variétés de fonctions, comme un chronographe au 100ème de secoonde, un compte à rebours, une alarme, un second fuseau horaire ainsi qu’un calendrier perpétuel en français, anglais, allemand ou espagnol. Le tout accessible à partir d’une seule couronne. Etanche à 100 mètres, j’aime particulièrement sa déclinaison black Ice, avec cadran, boîtier et bracelet traités au PVD.

Et hop, un modèle de plus dédié à l’aviation. Rattaché à la Collection « AirBoss » (à ne pas confondre avec Airbus), lancée en 2003, la « Mach 6 Power Gauge » et sa réserve de marche, prend son envol et célèbre les 5 ans de la ligne. La jauge permet de visualiser la réserve de marche disponible via un quatrième compteur (nous tournons avec un calibre Valjoux 7750) qui s’ajoute, en terme complicationnels, aux fonctions du chronographe. Cette aviatrice en série limitée de 333 exemplaires, affiche des rondeurs de diamètre de 45 mm, c’est la tendance, ainsi qu’un fond gravé à l’emblême de Swiss Air Force. Ah, ces montres militaires ont jours la côte, surtout lorsqu’elle s’approprie et l’image de la Suisse et celle de son armée. Ecrin spécial Collector.

La ligne Aeroplan Sport, présentée il y a deux ans, s’enrichit d’une nouvelle réalisation plus sportive et racée, d’aciers noirci et satiné mêlés, dotée d’une lunette et d’une couronne recouverts de PVD tranchant avec le gris du reste du boîtier. Un médaillon gravé s’affiche sur le fond vissé. Avec son cadran en fibres de carbone, ayant fait l’économie d’un compteur de seconde à 9heures inhérent pourtant au mouvement valjoux 7750 qui l’habite, ce chronographe automatique indique la date à 3heures.

Comment montrer ses sentiments au fil de 52 mm et grâce à d’une couleur rouge à entretenir les flammes de la passion. A fin octobre, histoire de prendre tout le monde de court et de gérer au mieux ses délais de fabrication (j’imagine), la marque nous sert son modèle de la Saint-Valentin. Edition limitée à 3999 exemplaires.

Présentée en 2007, la collection 2008 poursuit l’hommage de Bvlgari à la perfection des formes de l’ellipse tout en se déclinant en ligne de haute joaillerie: rehaussé par des pierres précieuses de couleur et de diamants, le motif elliptique, particulièrement ancré dans le style Bvlgari en raison de ses féminines formes, demeure le thème central. Billances extrêmes, géométries rares, Elisia séduit par ses associations surprenantes de gemmes et d’émaux, corail, turquoise, rubis, émeraudes, saphirs et nacre incrustée, et par une belle expression de sautoirs et colliers originaux. La pièce maîtresse est un collier rehaussé d’un diamant taille marquise de plus de 5 carats, ornant la triple ellipse du pendentif, fait d’une combinaison de diamants taille baguette et taille baguette calibrée. Résolument contenporaire.

Première marque à communiquer, début novembre 2008, sur une de ses nouveautés présentées au SIHH 2009. Histoire de prendre de court tous ceux qui s’échinent à truffer l’actualité d’avant les fêtes d’opérations de séduction. Il s’agit du « Luminor Chrono Daylight 44mm Titanium », dernière descendante de la légendaire « Luminor », détentrice du plus grand concentré d’ADN de la marque, du haut de ses 60 d’âge et de son histoire intimement lié à la saga Officine Panerai des montres de plongée dévolues à quelque militaire mission de l’armée italienne. Particularité, son cadran est bleu, son calibre est un Panerai OP XII à remontage automatique de 13 lignes un quart, décorés des ponts à la masse oscillante. Et toujours ce fameux dispositif protège couronne, si caractéristique de la personnalité Panerai. Date à 4h30, petite secondes à 9h00, compteur des minutes à 3h00. Autour de la lunette, un poussoir correcteur de date se dresse à 10h00.

Delance crée la « Pink Ribbon », avec ses 28 saphirs roses, en hommage au cycle féminin. 28, c’est 4 temps cycliques et 7 quatre temps évolutifs. « C’est la spirale de l’évolution se déroulant parmi les cycles perpétuels de la nature. Car l’être progress au milieu des oscillations perpétuelles du Cosmos », dixit le Dr Allendy (et non pas Luc Jouret…). 10% des ventes de cette rose ira à swisscancer.ch, pour marquer la solidarité de Gisèle Rufer à la noble cause du cancer du  sein.

L’histoire de l’ambitieux partenariat entre une marque horlogère et le prestigieux chantier naval italien du groupe Ferreti, spécialisé dans la construction de yachts de luxe, se poursuit par la création de la première gamme de montres sport aquatiques Pershing, dédiée à des femmes et des hommes qui ne craignent pas de se mouiller. Deux lignes, l’édition limitée «one-one-five» en or rose 18 carats et en palladium 950, créée en l’honneur de la plus grande embarcation Pershing mesurant 115 pieds, et «Chronographes Pershing», en acier, non numérotée, avec ses quatre variantes de cadrans. Il y a quelques similitudes entre les trajectoires des deux hommes, Michel Parmigiani et Tilli Antonelli : ils parviennent tous deux à créer, en quelques décennies, à créer un outil industriel exceptionnel, capable de donner suite à leurs passions. Pour l’un ce sont les garde-temps, pour l’autre, les bateaux.

L’exploration de la philosophie hermétique de l’ancienne Egypte et de l’ancienne Grèce fait l’objet d’un ouvrage intitulé « Le Kybalion » écrit aux USA par trois initiés : William Walker Atkinston, Paul Foster Case et Mabel Collins. Ce livre, traduit en français en 1917, contient des enseignements ésotériques et occultes, transmis oralement d’initiés à initiés, comme notamment les 7 principes hermétiques.  Heureusement, le descriptif presse de la nouveauté Bulova qui porte ce nom n’y fait aucune allusion et se borne à nous parler de ses Côtes de Genève, ses index luminescents, son bracelet à cinq rangs avec fermoir à boucle déployante, son mouvement automatique ETA 7750, son design très stylé et très techno, son acier inoxydable et son étanchéité à 50 mètres.

Elle résiste à un champ magnétique de 1000 Gauss. Cette automatique, étanche à 100 mètres, doit son nom à la contraction des mots « mille » et « Gauss », l’unité de mesure des champs magnétiques. Surnommé le « prince des mathématiciens », l’Allemand Carl Friedrich Gauss (1777-1855) est aussi astronome et physicien. Lancée en 1954, la Milgauss avait disparu du catalogue à la fin des eighties. C’est à BaselWorld 2007 qu’elle refait son apparition. Sa superbe trotteuse orange en forme d’éclair, en dit long sur ses particularités techniques.

El Camino Real est la suite de l’histoire du chronographe antichoc de Wyler Genève. Toute de céramique noire pétrie, ses luminescences SuperLuminova rouges-orangées lui confèrent quelque correspondance avec la route historique El Camino Real qui relie LA à San Francisco et lui donne son nom de code. Mouvement automatique d’une réserve de marche de 42 heures, enfermé dans un compartiment en titane maintenu par un cadre en fibres de carbone et monté sur ressorts entre deux plaques de céramique noire matte, doté d’un rotor maison en métal lourd noirci et évidé, dont les ouvertures biseautées sont plaquées de rhodium et gravées des armoiries. Un protège-couronne également en céramique noire. Le traitement au carbone sous forme de diamant amorphe (CDA), s’applique au vis et aux possoirs en titane et leur conserve leur ténébreuse attitude, soulignée par les courbes caoutchouc d’un bracelet également ébène. Etanche à 50 mètres…

Bulova Pilot GMT. Côté matériaux, de l’acier inoxydable noir à placage ionique, un revêtement saphir antireflet. Etanche à 100 mètres, signée par Buzz Aldrin, un pionnier de l’espace, qui la recommande. Car elle a, subtil détail rétro, une aiguille en forme d’avion et une inspiration non moins aéronautique. Mouvement ETA 2893-2, date, étanche à 100 mètres, et d’un diamètre de 42 mm.

L’Ali Baba de Graham. La marque, qui vient d’ouvrir son shop à Kuala Lumpur en Malaisie, lance dans sa collection « Swordfish » un modèle « sésame » éblouissant d’émeraudes, de rubis, de saphirs et d’ors… Evidemment, elle ne sera tirée qu’à 40 exemplaires. Cet arc-en-ciel de pierres précieuses toutes munies d’un certificat d’origine est servi en taille 46 mm, boîtier acier poli, boutons-poussoirs avec motifs « clous de Paris. » Sa glace saphir est enrichie de deux loupes grossissantes à 15%. C’est connu, les pirates doivent surveiller l’heure de près. Quant à son mouvement, c’est un bi-compax G1710 avec 42 heures de réserve de marche.

Journe sort sa répétition minutes « Souveraine » et place la barre très haut. Son garde-temps est extrêmement plat, 4mm d’épaisseur, plus proche d’un simple calibre à remontage manuel qu’un mécanisme à ce point compliqué. Ses horlogers ont 25 ans de métier en moyenne. Il leur faut à chacun trois mois pour assembler une montre. 95% des pièces sont fabriquées au sein de la manufacture de la Rue de la Synagogue. Décoré Côtes de Genève. Il choisit le fonctionnel de l’acier pour la boîte, car c’est la matière qui convient le mieux à la résonance d’un son. Le sien est parfaitement cristallin et fait l’objet de deux dépots de brevet. Le gong principal (celui qui produit le son plus fort) est monté sous le cadran, au lieu d’être placé autour du mouvement. Une innovation entoure également le système des rateaux-transmetteurs et du mécanisme des marteaux-frappeurs, dont l’occupation de place est réduite. Balancier sans raquette, deux barillets, 56 heures de réserve de marche. Une prouesse hautement technique et innovante.

Oris sort sa plus grande montre jamais produite la « Der Meistertaucher », un régulateur de 49 mm de diamètre, épaisseur du boîtier 15,25 mm, volume 565,2 mm3 ! Cette géante est une championne des profondeurs, avec une résistance à 10 atmosphères (1000 mètres), et d’une soupape à hélium vissée. Un véritable instrument de mesure, dont la fluorescence orange de la lecture, peut servir dans les ténèbres des fonds marins. Bracelet caoutchouc ou à maillons en titane. Verre saphir bombé. Décor du cadrans façon vagues… Dès mai 2008 sur le marché. Déjà que la marque souffre d’un déficit de notoriété dans la partie francophone de la Suisse, malgré ses nombreux adeptes, un tel nom de modèle ne risque pas d’arranger les choses…

Cabaret Tourbillon. Présenté en 1997, la « Cabaret » de A. Lange & Söhne, et son design rectangle art-déco, se dote en 2008 d’une mouvement tourbillon qui, pour la première fois depuis son invention il y a plus de 200 ans, intègre un « arrêt secondes ». Cela signifie qu’il est désormais possible, grâce à cette prouesse technique, d’arrêter la montre, y compris le fameux mécanisme tournant, pour une mise à l’heure de précision. Je vous passe les détails…

Le temps vrai, ou l’ « équation du temps ». Cette complication « astronomique » s’associe souvent pour les horloges à un quantième perpétuel, aux phases de Lune, aux temps du lever et du coucher du soleil, ou encore aux éphémérides. Parmi les pièces célèbres, outre la dernière « Aeternitas 8888 » de Franck Muller, dévoilée en 2006, on peut citer la « Marie-Antoinette » de Breguet, la Leroy01, la célèbre « Graves » de Patek Philippe, l’ « Equation du Temps » Jules Audemars avec ses heures de lever et de coucher du soleil, la « Gyrotourbillon » de Jaeger LeCoultre, la « True North Perpetual » d’Arnold & Sons, à affichage « rétrograde » et « marchant ». Pour rappel, l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre est la cause principale de la durée variable des jours solaires. Le mouvement de notre planète, sur son orbite, n’étant pas uniforme, le passage du Soleil au méridien d’un lieu ne se produit pas à des intervalles de temps égaux.

La société Admiral à Neuchâtel, des montres Catamaran et Consul, sort ce grand chrono automatique acier, doté d’un Valjoux 7750 disposant d’une réserve de marche de 42 heures. Etanche à 200 mètres (660 feet), son verre crystal est bombé et sa lunette coulisse dans un seul sens. Sa couronne dispose d’une triple protection. Day date (jours et date), éclairé la nuit, ce garde temps mesure jusqu’au 10ème de seconde. Disponible en 5 coloris de cadrans, assortis aux cuirs de son bracelet à boucle. Garantie internationale de 12 mois.

Longines Conquest en Céramique. Elégance sportive s’il en est, ce chrono automatique équipé d’un Valjoux 7750 réputé pour ses 28′000 alternances par heure est doté d’une réserve de marche de 46 h. Son cadran noir déséquilibré par un méga « 12 », une petite seconde à 9h et les 3 compteurs chronométriques, indique la date. Lunette et cabochon en céramique noire, comme les maillons de son bracelet et sa boucle déployante. Protection latérale de la couronne. Etanche à 300 mètres.

Le temps ne tourne pas rond. Selon le dernier modèle de JeanRichard, baptisé Paramount Time Square et équipé d’une déclinaison du calibre de base JR 1000, le mouvement JR 1100. Célèbre énigme de la quadrature du cercle enfin résolue, ce modèle inspiré de la place mythique new-yorkaise se distingue par une aiguille des heures qui se déplace selon une trajectoire quadrangulaire. Plus qu’une aiguille, il s’agit d’un indicateur horaire à trois pointes (rouge, bleue et noire), tournant sur lui-même, comme s’il répondant aux injonctions invisibles d’un chorégraphe exigeant. Les ingénieurs l’affirment. Il existe un point particulier, sur un rayon, qui se déplace selon une courbe intermédiaire entre astroïde et cercle. Certes, le carré dispose de coins arrondis, mais tout de même, l’invention a le mérite d’être comme le tourbillon : inutile en matière de précision, mais si belle à regarder et à fabriquer… Chapeau.

Avant les salons d’avril, la marque jurassienne sort trois nouveautés : la « Full Pavée » une sorte de « One Million Baby » un peu moins médiatisée, la « LadyRose », son premier modèle féminin (toujours avec Tourbillon) doté d’une lunette sertie de diamants noirs, ainsi que sa désormais célèbre « Hambergé », beauté solide et râblée dont la boîte obtenue par l’empilage de 8 pièces, a donné l’origine de son appellation. En effet, à l’interne et chez les fournisseurs, on l’appelait « Hamburger » !

2008 annonce la sortie d’un nouveau modèle enrichi de 4 fonctions supplémentaires : une étanchéité poussée à 100 mètres (10 ATM), un capteur de température disposé sur le côté pour mesurer aussi la température extérieure (et non seulement celle du corps), le calcul des azimuths, ainsi qu’une système lumineux.

Patek Philippe fête les 10 ans de sa collection Aquanaut dont elle retouche très subtilement, pour ne pas brusquer le consommateur, le design octogonal, forme inspirée d’un hublot. Son bracelet en caoutchouc porte également le motif typique du modèle, ce qui accroît son potentiel de sportive. Côté dimensions également, elle se décline désormais en XL (40 mm) ou en Large (38 mm). Côté technique on est dans l’univers de la robustesse et de la fiabilité avec la couronne vissée, une étanchéité garantie à 120 mètres, des index et des aiguilles luminescents. Equipée d’un Calibre Patek Philippe 315 SC à remontage automatique, fabriqué au sein de la manufacture genevoise et visible par le fond de la boîte.

Oris, chronographe TT3, double fuseau horaire. Vrai seigneur chez les garde-temps Oris, cette pièce est inspirée de la compétition automobile. Or rose pour les poussoirs, la couronne et la bague entourant la lunette, titane pour le boîtier et carbone pour le cadran, façon tableau de bord compact, muni de toutes les informations : second fuseau horaire de 24 heures en bordure extérieure, avec son aiguille rouge, échelle tachymétrique pour le calcul de la vitesse, et au centre, les affichages du chronographe. Bref, un design sportif muni d’un mouvement mécanique protégé par un boîtier étanche à 100 mètres et via un système de sécurité de la couronne, baptisé « Quick Lock. » Caractère limite agressif, surtout sportif et élégant.

« Les Arabesques », de Pierre Balmain. Amateur d’arts, Pierre Balmain n’a jamais caché sa fascination pour les arts graphiques les plus anciens et les plus élaborés, tels que l’Art Arabe et l’Art Mandarin qui magnifient les représentations florales ou végétales, stylisées ou réalistes. Ainsi, la marque de montres Pierre Balmain a-t-elle développé « Les Arabesques », un célèbre motif tout droit sorti de l’imaginaire inspiré du maître couturier.

Atmos et 2008. L’année 2008 sera celle de l’Atmos qui fêtera son 80ème anniveraire. Inventée en 1928 par Jean-Léon Reutter, mise au point et fabriquée par LeCoultre, cette pendule mythique est toujours le cadeau officiel que les autorités suisses font aux grands de ce monde. Elle touche du doigt un vieux rêve humain, le mouvement perpétuel. En effet, tirant son énergie des plus infimes changements de température, elle peut fonctionner sans remontage, presque indéfiniment. Ainsi, lors de l’agrandissement de sa manufacture, la marque s’est amusée à « emmurée » dans un pilonne en béton un exemplaire de cette pendule, observable via deux orifices à fleur de mur.