A ce niveau-là de dureté, supérieure au titane grade 5, il serait incongru de parler encore d’acier. La matière que vient d’identifier le team en charge des formations horlogères à l’IFAGE (Formation pour adultes, Genève), porte le nom de M30NW. De cet alliage, développé par Aubert & Duval, filiale auvergnate d’un groupe minier réputée pour ses solutions métallurgiques innovantes, est née une montre école étonnante, lancée au salon international EPHJ-EPMT. Un symbole du degré de compétitivité de l’institution dans ses trois métiers fétiches, l’usinage, l’horlogerie et le polissage. Car travailler le M30NW, à l’origine réservé aux implants médicaux, relève du défi. Matériau austénitique contenant du Niobium et du Tungstène, inoxydable et réfractaire à toute corrosion tout en conservant ses propriétés mécaniques, il est de surcroît amagnétique. Autrement dit, il sera possible de passer un IRM en gardant sa montre! Pas tout à fait, puisqu’elle sera habitée par un mouvement ETA 6497 classique. «Nos élèves feront la carrure, la couronne, le bracelet et le fermoir qui réservera une belle surprise d’ingéniosité», assure Paul Gisimundo responsable du tout nouveau centre horloger rue Dassier.
blog horloger.ch Rien que des news, la branche horlogère dans tous ses états…
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Du requin tigre d’élevage, mon oeil!
26 mai 2010 — RewriterDu cuir de requin tigre… d’élevage? Tromperie, selon Rebecca Jeanson dont la carte de visite de la marque Tempvs Compvtare annonce la couleur: «Environnmental Care…»! Tout un programme: l’activiste adepte du biocentrisme, celle qui milite jusque dans l’aventure entrepreneuriale horlogère qu’elle partage avec son designer de mari Nicolas Rodolphe Jeanson, est farouchement formelle. Comme tout autre grand requin, il est impossible d’élever du requin tigre! Avec ses 4m et ses 750kg, la femelle atteint sa maturité sexuelle vers l’âge de 4 à 5. Sa période de gestation durant 1 an, combien d’années faudrait-il pour qu’un élevage soit rentable. Leur biologie complexe et leurs rapports sociaux les rendent réfractaires à la captivité. Et bien que l’on ne recense que 5 cas de morsure mortelle par an, on continue de tuer annuellement environ 100 millions de requins! Ceux qui prétendent en vendre le cuir d’élevage, parfois à leur insu, sont faussement renseignés… Un discours qui relègue les montres au second plan et qui, première marque vegan oblige (marque dépourvue de toute provenance animalière), prône le bracelet caoutchouté… L’horlogerie étant peuplée de requins et de marteaux, autant s’engager pour la protection du requin-marteau.
Stefano Nassisi, Mister Superluminova.
10 mai 2010 — RewriterIl était une fois le tritium, une matière luminescente omniprésente sur les cadrans de montres, histoire de voir l’heure même en pleine obscurité. Désormais éradiqué de la production horlogère, en raison de sa radioactivité, le tritium cède la place au superluminova. Depuis 20 ans, Stefano Nassisi dirige Billight, une entité dévolue à toutes les formes d’apposage de matière luminescente. Il en devient actionnaire fin 2009, suite au décès de Georges-André Leschot, ingénieur administrateur, co-fondateur chargé de développement, de fabrication des machines pour la production. Connue pour ses capsules en polyester emplies de superluminova et pour ses moulages permettant d’obtenir des formes luminescentes rondes, carrées ou rectangles, la société affine ses techniques d’application de cette matière, par la construction d’une machine innovante, complément industriel à la précision des gestes humains prolongés par de fins pinceaux. Au final, ce sont également d’autres matières qui sont ainsi encapsulées ou délicatement posées sur les cadrans, les aiguilles ou les appliques ‘tours d’heure’, comme des laques de couleur. Reste que ce domptage de la luminosité, devenu savoir-faire, est apprécié des plus prestigieux noms de l’horlogerie. A voir à l’EPHJ-EPMT et dans le prochain JSH – Journal Suisse d’Horlogerie.
Le Trigold d’Estoppey-Addor, exclusif
6 mai 2010 — RewriterPrésenté en première suisse à l’EPHJ-EPMT, l’or 18 carats RoHS débarque en horlogerie! Maison référence de l’Electroplastie (anciennement la galvano), la Biennoise née il y a 130 ans n’a cessé d’innover. En trouvant le moyen de permettre à la matière de prendre un bain de Trigold (une marque et un procédé déposés), elle répond à un besoin des marques horlogères, souvent victimes de tracasseries aux portes de certains pays, comme le Japon, pointilleux sur le respect de la norme RoHS. En fait, il s’agit de la directive européenne N° 2002/95/CE qui prévoit l’usage restreint et la limitation de six substances dangereuses, comme le plomb et le cadmium, dans les équipements électriques et électroniques. Donc, par extenso, aux procédés qui permettent de recouvrir les composants horlogers d’or jaune. On savait cette familiale devenue société anonyme très concernée dans son éthique environnementale, pour avoir développé une station d’épuration modèle (parmi les 5 installations suisses les plus performantes). Estoppey-Addor SA persiste et signe, jusque dans l’expression de ses savoirs originels. Qui sont, comme l’esquisse de définition Wikipedia le décrit, «un procédé qui consiste à déposer une couche de métal sur un autre métal pour le protéger de l’oxydation».
Dico horloger, 4′790 termes à portée de souris…
21 avril 2010 — RewriterSacré boulot que de mettre en ligne le célèbre dictionnaire professionnel illustré de l’horlogerie (Berner), en français, anglais, allemand et espagnol. C’est chose faite sur le site de la FH (Fédération Horlogère suisse), qui met à portée de click, c’est très pratique au niveau recherche, les définitions ainsi que les links hypertextes qui permettent les transversalités. C’est gratuit et accessible. Les élèves en horlogerie sont gagnants, les passionnés aussi. Pour ceux qui doivent s’embarquer dans des traductions, voici l’anglais, l’allemand et l’espagnol.
A propos de l’or.
20 avril 2010 — RewriterLe standard le plus indiscutable est le London Good Delivery, une sorte de certificat de bonne teneur. Les premières pièces d’or pur ont été mises en circulation par Croesus, roi de Lydie –La Turquie d’aujourd’hui, entre 560 et 547 av. JC. Depuis ce temps-là , elles demeurent, y compris de nos jours, une monnaie d’échange. Tandis que des puissances occidentales se départissent d’une partie de leurs stocks d’or, d’autres pays, notamment émergents, travaillent à s’en constituer. Ils ont eu raison puisque, fin 2009, le cours de l’or était 29% plus élevé qu’en 2008, la crise ayant conforté cette valeur.
De l’or suisse… Le saviez-vous?
20 avril 2010 — RewriterEtonnant, le lingot d’or swiss made (raffiné en Suisse) vaut plus cher que le lingot d’or travaillé ailleurs. Pas étonnant donc que la Suisse soit le plus grand raffineur du monde avec presque 50% du marché mondial, grâce à un triangle d’or au Tessin, regroupant quatre raffineries dont Pamp, créée en 1977 à Castel San Pietro. Qui vient de raffiner un lingot d’or anecdotique à partir de minerai -ou grains de minerai, provenant à 100% de notre terroir. Si, si, nous en avons, en toutes petites quantités, dans le lit de certains de nos cours d’eau. J’imagine dès lors la marque horlogère qui pourrait acquérir ce lingot, et communiquer à propos de la teneur de son swiss made, que même sa boîte or est 100% suisse! A quand un élevage de crocodiles en Suisse, du côté des villes thermales par exemples, qui permettrait de boucler la boucle en affirmant que même le cuir du bracelet est helvétique?
Eurocantera, l’éthique extraction.
19 avril 2010 — RewriterFiliale de Goldlake, cette mine du Honduras s’étend sur 10′500 hectares dans la Vallée de Lepaguare (district de Olancho). Elle extrait principalement de l’or issu de dépôts fluviaux et le fait selon une méthode excluant tout produit chimique et mercure, uniquement avec de l’eau. Elle s’implique dans des programmes sociaux destinés aux mineurs et à leurs familles et mise sur l’artisanat local. Cartier s’est engagé à acheter l’ensemble de la production annuelle et a pris une option sur d’éventuels surplus. L’or en provenance de Eurocantera est raffiné à Arezzo en Italie.
No dirty gold, Cartier s’engage.
19 avril 2010 — RewriterMembre fondateur du RJC ‘Responsible Jewellery Council’, Cartier prend conscience que malgré sa renommée, elle n’a que peu d’influence sur ses achats de matière première. Selon Christophe Roulet, journaliste spécialisé, la marque ne pèse que 0,3% des volumes mondiaux utilisés en joaillerie. Elle opte donc pour une action groupée. Concrètement, elle choisit de montrer l’exemple et passe une partie de ses commandes à Goldlake, une société italienne qui exploite au Honduras ‘Eurocantera’, une mine ‘propre’. Cartier participe à la mise sur pied d’un ‘label de bonne pratique’, pour reprendre les termes de Pamela Caillens, Corporate Responsability Director chez Cartier Joailliers.
Goldfluss, synthèse du verre aventuriné
8 avril 2010 — RewriterLe Goldfluss de la Nebula, selon deWitt. Une virée en manufacture, une rencontre avec ses cadraniers et soudain, le Goldfluss, une matière qui vous rend poète et qui repose, entre silicium et nacre, sur le cadran deux niveaux du Quantième Perpétuel Nebula (collection Academia). Idéal pour suggérer la voûte céleste dans ce qu’elle a de plus scintillant, ce ‘verre aventuriné’ se marie avec le silicium -pour la représentation de NGC 5194, une nébuleuse à portée de 31 millions d’années lumière, ainsi qu’avec la nacre qui dessine la lune. Le Goldfluss est un matériau de synthèse inspiré de l’Aventurine, une pierre naturelle découverte au 18ème siècle par les verriers de Murano, ainsi nommée parce qu’elle est truffée d’inclusions de micas dont la disposition se fait ‘a l’avventura’. Produit dans cette même région, il se prête au polissage et au ponçage, tout en conservant son magique saupoudrage d’or qui sont en fait des atomes de cuivre qui se lient en petites grappes plutôt que se fondre dans le verre.
Paul Picot joue encore de l’ardoise en Atelier
25 mars 2010 — RewriterA BaselWorld en 2009, la marque Paul Picot (Le Noirmont, Jura Suisse) faisait figure de pionnière en utilisant pour la première fois l’ardoise dans la haute horlogerie. Ce même matériau vieux de 300 millions d’années et utilisé dans le Jura pour recouvrir les chaumières même les plus environnementalement correctes. En 2010, la famille Boiocchi et son équipe, poursuivent sur leur lancée, intégrant dans sa collection Atelier un cadran en ardoise authentique. Maîtrise des matériaux oblige, la matière trouvée, riche en veinures chaudes et si rare à l’état naturel, est le fruit d’une longue maturation de sédiments marins. Ramenées à 0,6 mm d’épaisseur, les rondelles originelles conservent leurs sauvages élégances et leur unicité configurationnelle. La suite, vous la connaissez, elle est fidèle à cette maison discrète qui, depuis Le Noirmont, ne cesse d’élargir son cercle d’aficionados, tant ses accents sont mis sur un produit largement au-dessus de la moyenne -au regard de son prix, en matière de finitions et d’horlogerie fine. Habitée par calibre à remontage automatique, cette Atelier Ardoise, boîte or 18 carats, est étanche à 5 atmosphères.
Contrôle vétérinaire chez Artya…
18 février 2010 — RewriterRififi et branle-bas de combat au Arpaland, côté Vésenaz-sur-Pallanterie, là où le siège de la nouvelle marque Artya Haute-Horlogerie d’Art s’est posé dans une joyeuse appropriation de l’esprit garage. Lundi 15 février, certainement alerté par quelque dénonciation, le service vétérinaire débarque, avec en tête la volonté d’en savoir plus sur cette affaire de crapaud qui secoue actuellement le landerneau horloger. Car la marque brandit sans complexe l’utilisation pour la première fois de la peau de crapaud. Avis à toutes les autres espèces qui fournissent leurs cuirs pour façonner les bracelets de montres, crocos, alligators, galuchats, vachettes et autres, le vil animal répondant au nom de buffle américain tendrait à vous doubler. Il cacherait sous ses bubons et pustules, un cuir typé d’une rare résistance qu’un savoir-faire de tanneur éclairé parvient à lisser. La bestiole s’attaque donc sans complexe, d’autant que selon la légende il résiste à la foudre, à la conquête des boîtes destroyées de Artya et même, preuve que le trashy peut emprunter des voies élitistes, au fameux Tourbillon Tesla. Une pièce d’art qui conjugue, grâce au talent constructeur de Valérien Jaquet (Concepto), les pièces éparses de la déglingue consommée d’une télécommande à transistors, aux composants squelettés d’une complication horlogère triturée par les ardeurs déjantées d’Yvan Arpa… Art nouveau. Objet mythe…
deLaCour, première utilisation de l’astro-céramique en horlogerie.
15 janvier 2010 — RewriterPremière horlogère. Développée à l’origine par la NASA pour empêcher les navettes de se désintégrer lors de leur entrée dans l’atmosphère, cette matière futuriste vient de trouver une application dans l’horlogerie. La marque deLaCour, déjà habituée à utiliser d’incroyables matériaux* dans sa production horlogère, dévoilera durant la semaine du 18 au 22 janvier 2010 (période des salons de haute-horlogerie à Genève), un modèle de la série Bichrono SII entièrement recouvert d’astro-céramique. Une matière garantie 3000 ans dont elle signe l’exclusivité pour son utilisation dans le champ horloger. Les propriétés de l’astro-céramique laissent pantois: inrayable, anti-allergène, auto lubrifiante, anti bactérienne (selon des tests poussés de laboratoire). De plus, ce revêtement ultra résistant, qui peut s’apposer sur toute autre matière, empêche la poussière de s’y nicher et se prête particulièrement aux mini surfaces d’un garde-temps… et pourquoi pas, aux minuscules pièces d’un mouvement horloger. Sur le plan esthétique, la surface ainsi traitée s’enrichit de reflets arc-en-ciel dont chaque empreinte demeure unique. Aucune image du résultat n’est encore visible.
*La marque co-fondée par le designer urbain Pierre Koukjian s’aventure régulièrement sur le terreau des matériaux extravagants: Graphite, Iridium, Airain issu d’une véritable cloche de cathédrale, feuilles de havane pétrifiées sur un cadran, asphalte aspergeant un cadran.
Ball Watch, lisibilité grâce aux tubes
5 novembre 2009 — RewriterLire l’heure en toute circonstance, même lorsque les jours rétrécissent et que lumière diurne est comptée, fait partie de l’ADN de cette marque dont le fondateur, Webb C. Ball établissait déjà en 1891 ses stricts standards de lisibilité. Depuis plus de 10 ans, la marque établie à Neuchâtel et propriété de Francisco A. Herrera, équipe ses cadrans et ses aiguilles de tubes de gaz dont la technologie, suisse de surcroît, rompt avec les procédés habituels utilisés en horlogerie. Ainsi, le tritium capturé sous forme de gaz est encapsulé dans des microtubes sécurisés de verre, exempts de tout danger radioactif. Lorsque ses molécules viennent heurter la surface interne colorée des capsules, une énergie lumineuse se dégage. Le phénomène dure environ 20 ans sans nécessité d’une recharge extérieure. Cent fois plus intense que les luminosités courantes dans la branche, le phénomène photogène autorise des déclinaisons colorées, pour le plus grand bonheur des designers.
Saphir de synthèse, déjà 80 ans…
30 septembre 2009 — RewriterDéjà 80 ans que le saphir fait son apparition au poignet, remplaçant la célèbre glace en plexi. C’est un modèle Duoplan de Jaeger LeCoultre qui accueille le premier, en 1929, l’invention du chimiste de Dunkerque, Auguste Verneuil (1856-1913): à partir de poudre d’alumine il fabrique un saphir de synthèse qui dispose des même caractéristiques que celles de la pierre naturelle. Appartenant au Swatch Group, la société Comadur est le fabricant leader en Suisse de ces glaces. Century, marque biennoise âgée d’une quarantaine d’année est connue pour faire usage de ce matériau dans la fabrication (ou la taille, devrait-on dire) de ses boites de montres. Quant à la marque Quinting, elle l’utilise pour fabriquer des calibres électro-mécaniques qui s’inscrivent dans la plus pure tradition des montres mystérieuses, équipés de six disques saphir tournants. Cette particularité n’échappe pas à  Christian Dior qui lui commande un calibre spécifique, pour sa collection Christal. Happy birthday Saphir, et longue vie…
Diamants guinéens, la reprise?
25 juillet 2009 — RewriterBatax Bouna International Mining Corporation, une société jusque là inconnue appartenant partiellement au Guinéen Elhadj Bouna Kéita -acheteur et évaluateur de diamants et pierres gemmes, reprend les activités moribondes de AREDOR (Association pour la Recherche du Diamant de de l’Or) abandonnée par les capitaux pakistanais depuis 2008, qui devrait donc rouvrir. « Trouver un opérateur qui aura les moyens de reprendre la société, de relancer les activités, de payer les arriérés des employés et de les réengager » était l’objectif, selon l’interview donnée par le Ministre des Mines à Onga Camara, correspondant à Conakry du journal Les Afriques. Ticket d’entrée? 30 mio de dollars et 15 mio pour la réhabilitation de l’usine des mines de diamant de Bananköro, dans la préfectuer de Kérouané, au sud-est de la Guinée. Deux autres « repreneurs » potentiels, vraisemblablement Daf Limited (appartenant à un géologue guinéen appuyé par des intérêts émiratis) ainsi qu’une compagnie sud-africaine, se seraient désistés. Dans les comité de sélection et d’audit se trouvait des spécialistes du ministère des Mines et… bien sûr, un représentant de la junte militaire, le général Sékouba Konaté. L’espoir est donc permis. Que la provenance guinéenne des diamants ne soit plus liée à de mauvais résultats, tant au regard du Processus de Kimberlay que dans les bilans laissés par AREDOR. Source, Les Afriques (s’abonner à la newsletter de cette excellente publication).
Gérald Genta, la fuite, le Magsonic et l’Arena Meta Sonic…
13 mars 2009 — RewriterOups… ! Une fuite informe le bloghorloger de la présentation à Baselworld par Gérald Genta d’une nouveauté de la collection «Arena», la «Meta Sonic Arena». La marque voulait strictement réserver l’info à ses bons clients, comme un privilège d’initiés. C’était sans compter sur notre esprit chineur titillé par quelque complicité: d’une valeur avoisinant le million de CHF, cette Grande Sonnerie serait faite en une matière révolutionnaire, idéale pour l’amplification du son. En fouinant un peu, on a trouvé le nom de ce matériau, une marque déposée (Trade Mark M987961) en Grande-Bretagne (est-ce pour brouiller les pistes?) par Inteltech SA (Neuchâtel). Nul doute, le proprio du brevet est Daniel Roth et Gérald Genta Haute Horlogerie SA à Meyrin. Il s’agit du (ou de la) Magsonic. Et puisque le tout a été publié dans le ‘Electronic Trade Mark Journal‘ du 6 février 2009, on va dire que c’est officiel et qu’on peut balancer l’info. Entre nous, on préfère nettement «Magsonic» à «Géraldium» ou à «Gentanimum»…
DelaCour joue avec l’asphalte. Le goudron s’invite…
10 mars 2009 — RewriterCôté matières inédites, DeLaCour persiste dans des explorations à froisser un Jean-Claude ou à exaspérer un Fawaz. Présentée en primeur au Grand Prix F1 de Singapour, la dernière Bichrono, la S3 (série limitée) s’offre un cadran aussi âpre que l’asphalte, dont une pulvérisation renforce l’effet « vitesse ». C’est la première fois qu’une montre affiche la même texture que les circuits automobiles dont elle se veut la manifestation. Coquetteries supplémentaires, ses chiffres fluorescents évoquent un tableau de bord par temps sombre, son anneau, un drapeau à damiers. Après les feuilles de Havane, l’acier des cloches de Saint-Gall et quelques autres inéditions de matières conjuguées (fusionnées oserions-nous presque dire), au tour du goudron de s’inviter dans l’habitacle de ces garde-temps innovants.
Paul Picot s’entiche de l’ardoise.
15 février 2009 — RewriterNon pas que la marque aux mains de la famille Boiocchi (père et fils) se décide à retourner à l’école. Mais c’est de l’ardoise, aux couches vieilles de 300 millions d’années, qui compose le cadran de son dernier chronographe, le « Paul Picot Technograph Wild Ardoise », dont la production ne dépassera pas les 200 exemplaires et le prix de vente public les CHF 8′900.00. A l’heure où d’aucuns s’approprient toute nouvelle matière dans l’horlogerie (ce n’est que de la communication), il convient de souligner l’arrivée de ce matériau, pour la première fois dans l’horlogerie haut de gamme.
SSC, les p’tits déj’ horlogers: montres sans lubrification?
12 novembre 2008 — RewriterBienne, le 26 novembre 2008, Palais des Congrès. Vigoureuse et régénérée par le succès sans précédent de ses events (son première petit déjeuner, à la Vallée de Joux, avait connu une affluence record), la Société Suisse de Chronométrie remet ça. Comme d’hab’, le thème est dans l’air: « Montres sans lubrification, mythe ou réalité? »: Ça promet d’être très chaud dans les chaumières manufacturières, on peut encore s’inscrire. Car, de la montre mécanique, on attend une précision et une constance extrême, par n’importe quelle condition de port: chocs violents, champs magnétiques, autres sollicitations hostiles. Maîtriser la lubrification est donc primordial. Sur le ton du pédagogiquement convivial et réseauteur, les nouveaux enjeux de cette quête horlogère séculaire seront traités par quelques sommités: Michel Maillat du Laboratoire Dubois parcourera 35 ans de recherche en tribologie; Yves Berthier (LaMCoS, Insa Lyon) conjuguera les divers concepts tribologiques, de la lubrification fluide à la solide; quant à A. Laager et M. Parietti de MPS Micro Precision Systems SA exposeront leurs découvertes anti-lubrification. Rendez-vous à Bienne.
Chromalight, la luminescence selon Rolex
4 novembre 2008 — RewriterOutre les innombrables performances améliorées de la Rolex Oyster Perpetual Sea-Dweller Deepsea, la célèbre montre professionnelle de plongée à grandes profondeurs relancée par Rolex, le Chromalight est une nouvelle matière luminescente, encapsulée, qui, sur des tons bleuâtres, repoussent les limites de la visibilité en environnement ténébreux. Ainsi, les mesures de luminescence réalisées selon la norme ISO 17514 sur la matière lumineuse, procurent 308% de performance supplémentaire après 180 minutes dans l’obscurité, par rapport à la matière utilisée dans les anciennes Sea-Dweller.
Les matières, journée d’étude de la SSC
10 juillet 2008 — RewriterLe 17 septembre 2008, à Polyexpo (et non plus à l’Heure Bleue) de La Chaux-de-Fonds, la SSC donnera son annuelle journée d’Etude sur le thème des matières, avec la participation de sommités du domaine. Sûr qu’une fois de plus l’esquisse des tendances de la branche, voire des options en cours, sera passée au crible de la science. Voir le programme. S’inscrire via le formulaire.
Le Corian dans l’horlogerie.
30 juin 2008 — RewriterHamilton sort un modèle avec des décorations en Corian, cette nouvelle matière détournée de Dupont de Nemours pour l’horlogerie. Il s’agit d’une GMT Navy de la collection Khaki, superbe modèle à 3 poussoirs gold, d’une blancheur très estivale. Le nom des villes proposées incite au shoping à Pitt St Mall (Sydney), 5e Avenue (NY), Causeway Bay (Hong Kong), Avenue Montaigne (Paris), Ginza (Tokyo), Bahnhofstrasse (Zurich) et Ermou (Athènes). A ma connaissance, il n’y avait que Dolce & Gabbana qui avait goûté de cette matière.
Céramique et horlogerie.
14 juin 2008 — RewriterElle réduit à la cuisson. La céramique entre en force dans l’horlogerie. Sa principale qualité demeure la dureté, sur l’échelle de Mohs, elle vient juste après le diamant et les rubis ou saphirs synthétiques. En fait, elle est elle-même un oxyde et donc est inoxydable par excellence. Elle se présente en poudre de bauxite, en provenance d’Afrique, d’Australie, ou d’Asie qui, une fois mélangée à des liants organiques, se prête au frittage. Le frittage est une opération de chauffe à hautes températures qui, après pressage, fait fondre les liants pour obtenir, dans un moule, la forme finale qui sera 20% plus petite que l’original. D’où son extrême difficulté à être travaillée. Lire également le dossier « Passion Céramique » dans le magazine Montres Passion.
Céramique, développements chez Rado
14 juin 2008 — RewriterCéramique, développements. Rado annonce pour Baselworld 2008 la sortie d’une céramique couleur or. La marque a déjà exploré, à partir de divers pigments, les couleurs platines, bleues électriques, verts, gris et bien sûr noir ou blanc. Les boîtes de Rado sont produites chez Comadur, une filiale du Swatch Group. Désormais, et c’est un grand tournant pour cette matière et ceux qui l’utilise, elle peut se présenter sous forme mate, satinée. Jean-Claude Biver aurait même trouvé un moyen de la « micro-billée », ce qui, d’avis d’expert, n’est pas forcément des plus heureux.
Dico horloger, le Berner toujours suprême…
7 janvier 2008 — RewriterLe fameux dictionnaire Berner n’en finit pas de tuer toute velléité éditoriale de lexiques ou glossaires en tous genres. En effet, ses 4′790 termes, compactés au maximum depuis 1995 en un seul volume, continuent de servir la dimension référence de cet ouvrage qui se décline en français, allemand, anglais et espagnol. Il est édité par la Fédération Horlogère Suisse et son prix est de CHF 250.00 (pour un achat fait en Suisse). Le commander ? http://www.fhs.ch/fr/berner.php ou http://www.fhs.ch/fr/shop/
Boileau-Despréaux (1636-1711)
16 novembre 2007 — RewriterBoileau-Despréaux (1636-1711) écrivait dans ses satires une de ces maximes qui aurait plu à Sacha Guitry : « L’or, même à la laideur, donne un teint de beauté. »
Les couleurs de l’or.
16 novembre 2007 — RewriterBien que l’or blanc et l’or rose soient plus onéreux que l’or jaune, il convient de noter que leurs couleurs sont issues de mélanges avec d’autres matières et que seul l’or jaune est pur. Il peut l’être à 995 pour mille ou à 999.99 pour mille, selon le soin apporté au raffinage. L’or bleu, dont Ludwig Muller se targue d’être l’inventeur et le détenteur de la recette, est obtenu à partir d’un alliage de fer.
Le prix de l’or
16 novembre 2007 — RewriterLe prix de l’or dépend du cours de l’once et du cours du dollar. Car l’or se négocie en dollars ce qui contraint les pays dont ce n’est pas la monnaie, d’acquérir du dollar avant d’acquérir de l’or. Si le dollar baisse, le prix de l’or baisse. L’once d’or représente 32,148 grammes et vaut, à l’heure de ces lignes, 743,79 dollars. C’est une valeur refuge, du fait que de nombreux pays en ont fait une réserve, destinée à les préserver des crises les plus cruelles. Tandis que certains pays occidentaux ont puisé dans ces réserves, remettant en circulation certaines quantités d’or, d’autres pays, surtout émergents, sont en train de s’en constituer de nouvelles.
Or et « Swiss Made ».
16 novembre 2007 — RewriterCe label est également une véritable plus-value lorsqu’il est apposé sur des lingots d’or au bénéfice du label « London Good Delivery », le plus prisé. Ainsi, la Suisse est le plus grand raffineur d’or du monde, avec ses quatre raffinerie et ses environ 50% du marché mondial. L’or à raffiner provient tant des mines que du recyclage (scrap). Il n’est pas un gramme d’or qui n’ait péri, depuis la nuit des temps. Ainsi, à la quantité annuelle d’or minier s’ajoute chaque année à la réserve mondiale existante.
Le Palladium, très rare
16 novembre 2007 — RewriterLe Palladium, très rare, appartient comme le platine, au groupe PGM (Platinium Group Metal). La marque Fors, appartenant à MKS Finances, fabrique l’ensemble de ses bijoux et accessoires dans cette matière
TR90, matière issue de la recherche spatiale, translucide et incassable
16 novembre 2007 — RewriterTR90, matière issue de la recherche spatiale, translucide et incassable. En fait, avant d’être « récupéré » pour l’horlogerie, il est utilisé dans l’optique, sous l’appellation « Grilamid TR90 ». Très léger, ne s’oxyde pas et surtout résistants aux impacts, donc incassable, offrant en sus un excellent degré de résilience (le fait de mieux laisser s’écouler l’eau sur sa surface).
Pays producteurs de diamants.
8 mai 2007 — RewriterSi l’Afrique regorge de diamant, l’Australie en demeure le premier producteur de type « industriel », soit 90% de l’ensemble des diamants extraits, avant la Russie et le Canada. On l’utilise en poussière, pour tout ce qui fore, coupe ou polit. Seuls 10% sont des gemmes et se destinent à la bijouterie : beauté, rareté et invincibilité… Le diamant fleurit, il pousse, comme tout cristal. Plus il est gros, plus cette maturation se décline en millions d’années.
Tailleurs de diamants.
8 mai 2007 — RewriterLes premiers tailleurs de diamants sont les Vénitiens. Aujourd’hui, les capitales de cette activité sont Anvers, New York, Tel Aviv, Bombay et depuis peu, la Chine. Dans ces villes, les diamants arrivent bruts et repartent taillés. Chacune a son histoire : à Anvers par exemple au Moyen-Âge, les Juifs n’ayant pas le droit d’exercer les métiers des Chrétiens, s’en firent une spécialité.
Diamant, la matière
8 mai 2007 — RewriterLe diamant, c’est du carbone à l’état pur. La mine de crayon par exemple, c’est du carbone, quatrième élément de l’univers, à la base de toute vie, végétale, animale ou humaine. Sous une pression gigantesque et par une température d’environ 1′500 degrés, il se transforme en diamant, la plus dure des matières.
Diamants de synthèse, quelle différence?
14 mars 2007 — RewriterDiamants de synthèse : mêmes propriétés chimiques, optiques et physiques que le diamant issu des mines. Il mettra toutefois quelques semaines pour « grandir » contre 47 millions d’années pour les plus jeunes et 3 milliards d’années pour les plus anciens.
Argent 800, Van der Bauwede.
19 février 2007 — RewriterVan der Bauwede. L’argent 800. C’est avec ce matériau, un alliage exclusif, précieux et se laissant patiner, que la marque se fraie un chemin original dans l’univers horloger. La forme “tonneauâ€? fait aussi partie de ses débuts remarqués. La légitimité horlogère vient ensuite, en fouillant un peu dans les archives familiales.
Diamant rouge, le plus cher
19 février 2007 — RewriterLe diamant rouge est le plus cher de tous, il n’y en aurait qu’une quinzaine selon Ramon Cortez, diamantaire passionné. Chez Sotheby’s il atteignit le million de dollars pour 1 carat, soit cinq fois plus pour 1 gramme !
Processus de Kimberley (mai 2000)
19 février 2007 — RewriterProcessus de Kimberley (mai 2000). Grâce au Canada, le Conseil de Sécurité de l’ONU met au point un système de certificat d’authenticité, afin d’affaiblir le commerce illicite des diamants, source de financement de conflits. Exit les « diamants de la guerre » en provenance de la Sierra Leone, d’Angola et du Congo ? Ils disposaient d’une place privilégiée d’échange au Liberia de Charles Taylor (voir le film ‘Blood Diamond’). Certains diamantaires, comme le jeune et bouillonnant Ramon Cortez, estiment qu’il faut encore aller plus loin avec l’instauration d’un label d’origine et d’une traçabilité plus réglementée.
Bling Bling, la mouvance
19 février 2007 — RewriterMouvance « bling-bling » : initiée par la culture hip-hop rap du show business américain, elle érige les diamants, ostensiblement portés et revendiqués, en signe d’une ultime réussite. Le public, pour faire comme ses stars mais ne disposant pas de moyens suffisant, se rabat sur d’autres formes de brillants, conférant à la mouvance son côté « toc ».
Diamants noirs
19 février 2007 — RewriterDiamants noirs : diamant pur à plus de 99%. Il est chargé de tant de marques de croissance (inclusions) qu’on le destinait auparavant à l’industrie. Le joaillier Fawaz Gruosi (de Grisogono) réussit le merveilleux coup marketing d’en attiser la demande. Il est tout aussi rare, beau.
Diamants de synthèse
19 février 2007 — RewriterDiamants de synthèse : mêmes propriétés chimiques, optiques et physiques que le diamant issu des mines. Il mettra toutefois quelques semaines pour « grandir » contre plusieurs millions d’années.
Diamant, la matière
19 février 2007 — RewriterLe diamant, c’est du carbone à l’état pur. La mine de crayon par exemple, c’est du carbone, quatrième élément de l’univers, à la base de toute vie, végétale, animale ou humaine. Sous une pression gigantesque et par une température d’environ 1′500 degrés, il se transforme en diamant, la plus dure des matières. Le processus atteint les 3 milliards d’années, 47 millions d’années pour les plus jeunes. Si l’Afrique regorge de diamant, l’Australie en demeure le premier producteur de type « industriel », soit 90% de l’ensemble des diamants extraits, avant la Russie et le Canada. On l’utilise en poussière, pour tout ce qui fore, coupe ou polit. Seuls 10% sont des gemmes et se destinent à la bijouterie : beauté, rareté et invincibilité… Le diamant fleurit, il pousse, comme tout cristal. Plus il est gros, plus cette maturation se décline en millions d’années. Les premiers tailleurs de diamants sont les Vénitiens. Aujourd’hui, les capitales de cette activité sont Anvers, New York, Tel Aviv, Bombay et depuis peu, la Chine. Dans ces villes, les diamants arrivent bruts et repartent taillés. Chacune a son histoire : à Anvers par exemple au Moyen-Âge, les Juifs n’ayant pas le droit d’exercer les métiers des chrétiens, s’en firent une spécialité.
BrownyBrown Gold
16 février 2007 — RewriterFawaz Gruosi, l’or brun. Après avoir été l’homme qui a mondialisé le « diamant noir », plus rare encore que le diamant habituel, le jet-setteur créateur s’offre de revisiter l’or. De lui donner la sensualité d’une peau bronzée, le suave du miel… Et d’appeler sa trouvaille : « BrownyBrown Gold ». Historie à suivre.
Palladium
16 février 2007 — RewriterPalladium, le métal oublié. Solide et brillante matière précieuse, similaire au Platine, le Palladium était exploité principalement en bijouterie comme alliage pour l’or gris. Vingt fois plus rare que l’or, il appartient à la famille du Platine. Sa couleur blanche éclatante qui ne ternit pas et son haut niveau de pureté (plus résistant et plus dur que l’or) lui valent d’être désormais utilisé dans l’horlogerie à sa juste valeur. Notamment dans la fabrication de la Macho Palladium 950, la nouvelle collection d’Ulysse Nardin. http://www.ulysse-nardin.ch/
Palladium
15 février 2007 — RewriterWilliam Hyde Wollastone découvre le Palladium. Cette matière rare et précieuse, de la famille du Platine, est désormais exploitée en horlogerie (Ulysse Nardin notamment). Dans la mythologie grecque, Pallas était l’amie d’Athéna, déesse des Arts. En 1803, William Hude Wollastone donnait le nom de Palladium au nouvel élément qu’il venait de découvrir…
Agate-mousse
14 février 2007 — RewriterQu’est-ce que l’agate-mousse ? C’est un minéral naturel semi-translucide parcouru de fines marbrures rappelant des motifs végétaux. Née dans les profondeurs de la terre, cette calcédoine aux reflets laiteux a toujours fasciné les hommes par ses inclusions de minéraux évoquant des nervures végétales. Audemars Piguet l’utilise comme support à son Tourbillon « Edward Piguet » (sortie 2005). Un support qui fait office de cadran, toujours unique, chargé d’une histoire qui mêle feu, roche, eau et gaz, remontant à la nuit des temps. Calibre 2862, remontage manuel. Boîtier or rose 18 carats. Réserve de marche 48 h. Bracelet crocodile « grande écaille carrée » cousu main, boucle déployante AP, or 18 carats.
Alacrite 602, superalliage
13 février 2007 — RewriterAlacrite 602, superalliage exceptionnellement résistant composé de 57% de cobalt, 31% de chrome et 5% de tungstène, avec des traces de carbone, de silicium et de fer. Utilisé dans le domaine spatial et… l’horlogerie. Sa dureté est deux fois supérieure à celle de l’acier. Le Vicker est l’unité de comptabilité de la dureté. Ainsi, l’Alacrite 602 est à 430 Vickers tandis que l’acier à 200 Vickers.
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